{"id":1328,"date":"2018-08-11T11:05:28","date_gmt":"2018-08-11T09:05:28","guid":{"rendered":"https:\/\/bergs.biz\/blog\/?p=1328"},"modified":"2025-11-01T15:32:56","modified_gmt":"2025-11-01T14:32:56","slug":"sommer-duo-vision-650-laufwagen-schliest-nicht-mehr-das-tor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bergs.biz\/blog\/2018\/08\/11\/sommer-duo-vision-650-laufwagen-schliest-nicht-mehr-das-tor\/","title":{"rendered":"Sommer Duo Vision 650 Laufwagen schlie\u00dft nicht mehr das Tor"},"content":{"rendered":"

Mein Sektional-Garagentor ist mit einem Sommer Duo Vision 650<\/a> Garagentorantrieb ausgestattet. Dieser Antrieb machte nun pl\u00f6tzlich gut sechs Jahre nach Bau unseres Hauses und damit Installation des Antriebs \u00c4rger. Sporadisch bei Bedienung fuhr das Tor zwar noch hoch, schloss sich aber nicht wieder. Einige Wochen nach Beginn der Probleme war die Schlie\u00dffunktion permanent ausgefallen, so dass ich die Notentriegelung benutzen musste, um das Tor manuell bedienen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

Als technisch interessierter und vorgebildeter Mensch war mir das nat\u00fcrlich Ansporn, der Sache auf den Grund zu gehen. Also zun\u00e4chst ein bisschen gemessen…<\/p>\n

Das Geh\u00e4use der Steuerung liess sich leicht von unten \u00f6ffnen, nachdem ich die Lichthaube nach oben abgeschoben und die zwei darunter liegenden Schrauben entfernt hatte. Zum Vorschein kam die Steuerplatine, die einfach nur \u00fcber einen Platinenstecker in einen entsprechenden Sockel eingesteckt ist. Auf dieser befinden sich zwei Relais, die jeweils die 24 V-Versorgungsspannung, die der Ringkerntrafo generiert, in der einen oder anderen Polung an die C-Schiene und Kette anlegt. Also einfach mal gemessen, ob die Spannungen zuverl\u00e4ssig anliegen — das war der Fall. Als N\u00e4chstes mal das Geh\u00e4use des Laufwagens \u00f6ffnen und dort messen. Auch dort lagen die jeweiligen Spannungen bei Bedienung des Tasters an der Steuerung an.<\/p>\n

Hmmm. Was konnte also das Problem sein? Kann ein Motor so kaputt sein, dass er sich noch in der einen Richtung dreht, in der Gegenrichtung aber nicht mehr? Das erschien mir sehr unwahrscheinlich. Was konnte es also sonst sein?! Ob es viellecht der Endschalter war, der das Ende des Schlie\u00dfvorgangs verursacht? Also die Kontakte von der Motorplatine abgezogen und mit dem Multimeter gemessen — Bingo, in einer Stellung des Laufwagens, in der keiner der Endschalter bet\u00e4tigt wurde, hatte der eine Endschalter Durchgang, der andere war ge\u00f6ffnet.<\/p>\n

Also habe ich ein entsprechendes Ersatzteil<\/a> bestellt und dies gestern Abend eingebaut. Der Einbau war nicht schwierig selbst f\u00fcr mich als nicht sehr ge\u00fcbten “Schrauber”, allerdings war doch der eine oder andere “Trick” erforderlich, was ich im Folgenden schildern werde.<\/p>\n

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Vor Beginn der Arbeiten habe ich die Steuerung spannungsfrei gemacht, damit ich bei etwaigen Kurzschl\u00fcssen durch die Demontage keinen Schaden an der Steuerung verursache.<\/p>\n

Zun\u00e4chst habe ich die Schubstange vom Laufwagen und dem Torbeschlagwinkel getrennt. Sie ist auf jeder Seite durch einen Bolzen und eine Klemmsicherung befestigt. Die Klemmsicherungen lie\u00dfen sich sehr leicht mit einem Schraubendreher abschieben, so dass anschlie\u00dfend der Bolzen entfernt werden konnte. Der l\u00e4ngere Bolzen befand sich dabei oben am Laufwagen, der k\u00fcrzere unten am Torbeschlagwinkel.<\/p>\n

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Der Laufwagen ist auf die C-Schiene aufgeschoben. Um den Laufwagen entfernen zu k\u00f6nnen, muss daher zun\u00e4chst das Einschubteil am “freien” Ende der Schiene entfernt werden, indem der Spannbolzen herausgeschraubt wird.<\/p>\n

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Man sieht an dem obigen Bild \u00fcbrigens, dass die Kette von Rekers<\/a>, dem Hersteller unserer Garage, bei der urspr\u00fcnglichen Montage deutlich zu stark gespannt wurde. Normalerweise sollte der Beginn der Feder am Markierungspfeil stehen, hier jedoch wurde so stark gespannt, dass der Markierungspfeil in der Mitte des Schraubenkopfes steht! Beim sp\u00e4teren Wiederzusammenbau kam mir der Spannungsverlauf beim Festziehen des Bolzens komisch vor, so dass ich genau in der Montageanleitung<\/a> nachgeschaut hatte. Dort stellte ich dann fest, dass lediglich bis zum Beginn der Feder zu spannen ist.<\/p>\n

Hat man den Spannbolzen gelockert, so l\u00e4sst sich das Spannelement, welches in die Kette eingeh\u00e4ngt ist, um 90\u00b0 drehen, so dass man es dann von der Kette aush\u00e4ngen kann.<\/p>\n

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Dadurch wird die Kette jedoch spannungsfrei und w\u00fcrde aus der C-Schiene heraus und auf den Boden fallen. Was also tun?<\/p>\n

Paketklebeband zum Fixieren der Kette und des Kettenkanals erwies sich als wenig hilfreich, weil durch das Fett das Klebeband nicht hielt. Also habe ich mir Holzst\u00e4bchen zurecht geschnitten, welche ich in die C-Schiene hinein klemmen konnte, damit diese die Kette gegen Herausfallen sicherten.<\/p>\n

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Bevor man nun den Laufwagen heraus schieben konnte, musste noch der Schaltschieber gel\u00f6st und ebenfalls entfernt werden:<\/p>\n

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Danach konnte dann endlich der Laufwagen entfernt werden — \u00e4hm, was ist das?!<\/p>\n

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Hier ist leider was im Weg… \ud83d\ude41<\/p>\n

Zum Gl\u00fcck lie\u00dfen sich jedoch die beiden Schrauben der Deckenaufh\u00e4ngung leicht l\u00f6sen und die ganze C-Schiene dann nach unten schwenken, so dass dann endlich der Laufwagen entfernt werden konnte:<\/p>\n

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So sieht der Laufwagen nun “von unten” aus:<\/p>\n

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Oben und unten sieht man jeweils die Endschalter. Der Metallstreifen ist ein simulierter Rollenhebel.<\/p>\n

Nach L\u00f6sen der beiden Tx10-Torxschrauben lie\u00df sich der Endschalter dann entnehmen. So sieht der neue Schalter aus (Hersteller “Omron”, Modell D3V-164-2A5<\/a>):<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Also neuen Schalter eingebaut, alles umgekehrt wieder eingebaut, und siehe da — der Antrieb funktioniert wieder fehlerfrei! Rekers h\u00e4tte mir sicherlich einfach einen neuen Laufwagen verkauft, so dass ich dann mit Anfahrt und Montage leicht 250-300 EUR bezahlt h\u00e4tte. F\u00fcr die ganze Aktion habe ich ca. 1,5 h ben\u00f6tigt, ein guter Stundenlohn also! \ud83d\ude09<\/p>\n

Das Datenblatt des Endschalters weist \u00fcbrigens eine Haltbarkeit von 100.000 (elektrische) Bet\u00e4tigungen aus — unerkl\u00e4rlich, wieso das Ding so schnell kaputt gegangen ist?! \ud83d\ude41<\/p>\n

Ein Tipp noch f\u00fcr alle, die das selbe Problem haben: Bestellt den Schalter lieber einzeln im Elektronikhandel. Preis (f\u00fcr zwei St\u00fcck inkl. Zubeh\u00f6r) bei Smolka 30 EUR inkl. Versand, bei Farnell Einzelst\u00fcck etwas \u00fcber 8 EUR inkl. Versand.<\/p>\n

Update 2020-09-09:<\/strong><\/p>\n

Mein Leser Andreas H\u00f6ger hat wie folgt kommentiert, vielleicht hilft das ja jemandem?<\/p>\n

\n

Ich habe den selben Antrieb welcher nach nun 7 Jahren zwar noch zu aber nicht mehr auf gehen wollte.
\nBei mir war es nicht der Endschalter, sondern eines der Relais auf der Steuerungsplatine. Zwischen Hutschiene und Kette wurde nur noch eine Polung angelegt, die zweite fehlte. Als ich extern einspeiste (nat\u00fcrlich ohne Elektronikplatine) fuhr der Laufwagen in beide Richtungen. Das Relais gibt es z.B. bei Conrad 1366527-62 (TIANBO HJR-3FF-S-Z, 24VDC Ausf\u00fchrung).<\/p>\n<\/blockquote>\n

Update 2021-04-15:<\/strong><\/p>\n

Leser “Pete” merkt an, dass Probleme auch von einer verschmutzten Schiene herr\u00fchren k\u00f6nnen, da diese Teil der Stromversorgung ist (\u00fcber einen schleifenden “Abnehmer” im “Wagen”). Bei entsprechenden Problemen sollte diese also gereinigt werden.<\/p>\n

Update 2023-02-06:<\/strong><\/p>\n

“Blazo” teilt mit, dass er einen defekten Motor repariert hat, indem er eine defekte Kohleb\u00fcrste repariert hat. Wenn man diese ersetzen m\u00f6chte, so kann dies durch eine B\u00fcrste vom Typ “B404008 mit den Abmessungen 4 x 4 x 8,5 mm” erfolgen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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