Author: Ralf Bergs

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Raspberry Pi: Ständig Micro-SD kaputt? Das muss nicht sein!

Wer einen Raspberry Pi mit einer Micro-SD betreibt, dem wird wahrscheinlich das Problem nicht fremd sein, dass die Micro-SDs schnell kaputt gehen. Das muss aber nicht sein!

Wenn man ein System hat, dass kaum Dateien auf dem lokalen Dateisystem schreibt oder verändert (abgesehen von Logdateien vielleicht) — in meinem Fall liest der Raspi nur über einen an den USB-Port angeschlossenen Infrarot-Lesekopf einen Stromzähler aus, das Logging erfolgt dabei auf einen Remote-Syslog-Server — dann sollte man das System so konfigurieren, dass das Root-Filesystem als “Overlay”-Filesystem konfiguriert ist.

Änderungen im Filesystem werden dadurch nur in ein “Overlay” im RAM geschrieben, so dass das ursprüngliche Dateisystem auf der Micro-SD nicht verändert wird, was natürlich der Lebensdauer der Micro-SD zugute kommt.

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Sommer Duo Vision 650 LED-Beleuchtung nachrüsten

Einer meiner Leser hatte kürzlich hier berichtet, dass er die standardmäßige Glühlampe durch eine LED-Beleuchtung ersetzt hat. Ironischerweise war wenige Woche später meine eigene Beleuchtung plötzlich kaputt, so dass ich auch Lust auf eine Modifikation hatte.

Anders als mein Leser habe ich jedoch eine LED-Lichterkette mit 24 Volt-Elementen benutzt. Jedes 5 cm-Segment ist “selbstständig”, die Kette kann also jeweils dort getrennt werden. Die einzelnen Segmente sind einfach parallel geschaltet.

Ich habe also eine “Matrix” bestehend aus jeweils zwei Elementen horizontal mal fünf vertikal gebaut, also 10 Elemente. Die LED-Streifen habe ich dabei auf eine Lochrasterplatine aufgeklebt. Bei maximaler Helligkeit ergibt sich eine Lichtleistung von 5,5 Watt. Da die Versorgungsspannung seitens der Sommer-Steuerung 32 Volt (gemessen bei mir 33 Volt) beträgt, musste noch ein Vorwiderstand berechnet werden, damit die “überschüssigen” 8-9 Volt dort abfallen und lediglich die gewünschte Versorgungsspannung von 24 Volt an dem Leuchtenelement anliegt.

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HaoZee ZigBee Rauchmelder im Kurztest

HaoZee ZigBee Rauchmelder

Heute möchte ich Euch diesen ZigBee Rauchmelder bzw. Feuermelder von HaoZee im Kurztest vorstellen.

Das Gerät ist recht kompakt mit einer quadratischen Grundfläche von 9 cm × 9 cm und einer Höhe von ca. 4,3 cm. Die Materialanmutung ist sehr gut, das Kunststoffgehäuse ist recht dickwandig und stabil. Ich finde die Optik sehr gelungen, aber das ist natürlich nur mein subjektiver Eindruck. Der Melder wird durch einen Bajonettverschluss mit der Grundplatte verbunden (auf diese drauf gedreht) und rastet dort sehr stabil ein. Die Grundplatte kann an die Decke geklebt oder mit zwei Schrauben angebracht werden (Dübel und Schrauben liegen bei).

Die Konstruktion des Deckels bzw. der Grundplatte ist derart ausgeführt, dass sich der Melder nur befestigen lässt (also das Bajonett “zudrehen lässt”), wenn auch tatsächlich Batterien eingelegt sind. Dies ist meines Wissens gesetzlich vorgeschrieben, damit man den Melder nicht (versehentlich oder gar absichtlich 😱) ohne Batterien anbringen kann. Verwendet werden zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang!), auch als “Mignon” bekannt (für die älteren unter uns… 😉).

geöffneter Rauchmelder mit zwei AA-Batterien
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Jürgens Sommer Duo Vision 650-“Hacks”

Mein Leser “Jürgen” hat mir freundlicherweise als Kommentar zu meinem ursprünglichen Post Tipps geschickt, wie man den Sommer Duo Vision 650-Antrieb sinnvoll umbauen oder reparieren kann. Hier seine Tipps im Wortlaut:

<Jürgen>

am Wochenende war Garagentag… Nach der letzten Säuberung der verschmutzten Schiene ging das Tor nun nicht mehr zu, egal von welcher Position. Dann ist es nicht der Schleifkontakt, sondern einer der Endschalter. Für “zu” ist der mit den blauen Drähten zuständig. Einzelne Schalter gibt es mit Versand für um die 10 Euro (Bei Ebay gebraucht derzeit einer für 45 Euro hüstel…).
Ich empfehle jedoch das “Laufwagen GTA Service-Kit” zu 20 Euro (Sommer nimmt 10 Euro Versand, bei Garagentorherstellern ist der günstiger), da es auch die Schleifkontakte erhält und die Drähte schon passend angelötet sind.

Eigentlich verschleißen die Schleifer schneller als die Schalter….

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MSI B550M PRO-VDH WIFI: Why do MSI not fix serious AMD TPM Firmware Bug?

According to AMD, there is a serious bug in TPM firmware with regards to attestation.

(In case you wonder, TPM attestation means that a party using a secret key can prove the secret key is handled securely by means of a hardware module, so it cannot be misused or accidentally exposed.)

AMD made a fix available already more than 2 years ago, according to said article.

I was curious and wanted to find out if MSI provided this fix to their customers already, so I executed the below PowerShell command (as an admin) on my PC that is equipped with a B550M PRO-VDH WIFI motherboard, running the latest UEFI version 7C95v2M (released 2025-04-17) as of today (2025-07-11):

PS C:\WINDOWS\system32> Get-TPM


TpmPresent                : True
TpmReady                  : True
TpmEnabled                : True
TpmActivated              : True
TpmOwned                  : True
RestartPending            : True
ManufacturerId            : 1095582720
PpiVersion                : 1.3
ManufacturerIdTxt         : AMD
ManufacturerVersion       : 3.92.0.5
ManufacturerVersionFull20 : 3.92.0.5
ManagedAuthLevel          : Full
OwnerAuth                 :
OwnerClearDisabled        : False
AutoProvisioning          : Enabled
LockedOut                 : False
LockoutHealTime           : 2 hours
LockoutCount              : 0
LockoutMax                : 32
SelfTest                  : {}

As you can see, my board has a firmware version of 3.92.0.5 installed, which matches 3.*.0.* as vulnerable, while 3.*.2.* would have contained the fix.

This is very disappointing. I chose MSI and paid a premium price because I trusted MSI. It seems that when my other PC no longer receives Windows 10 updates in October, I need to choose a different supplier than MSI to build a new PC. 😞

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WireGuard on OpenWrt: no IPv6 routing?

I recently configured my router to be a WireGuard gateway, so that I can dial into my home to reach my NAS. After I had set it up and all seemed to be working well, I noticed that IPv6 packets didn’t get out to the internet, when I did a ping on my laptop:

$ ping6 ipv6.example.net
PING6(56=40+8+8 bytes) fd00:9::4 --> 2a01:123:456:7890::2
^C
--- ipv6.example.net ping6 statistics ---
624 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

I immediately suspected a routing issue, and so I did the below test on my router:

root@gw:~# ping6 -I fd00:9::1 ipv6.example.net
PING ipv6.example.net (2a01:123:456:7890::2) from fd00:9::1: 56 data bytes
ping6: sendto: Network unreachable

This seemed to have confirmed my suspicion. But why is there a routing issue?

I remembered that the WireGuard clients are all using reserved IP addresses — both IPv4 and IPv6. For IPv4 my router is doing masquerading, but it doesn’t do so for IPv6. It passes these addresses (from public address space!) out to the internet, which is the default setup for OpenWrt.

Now, in the case of the VPN network, where reserved addresses from the range of fd00:9::1/64 are used, packets with source addresses from the reserved IP address range can’t be routed on the internet, which is why I was seeing the “Network unreachable” error message.

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Cherry MX 8.2 TKL Wireless Kurztest

In diesem kurzen Post möchte ich Euch über meine Erfahrungen mit der Cherry MX 8.2 TKL Wireless mit “MX Red”-Switches berichten.

Ich verwende seit über 35 Jahren Cherry-Produkte, das zunächst vorab. Die gute Qualität war mir den hohen Preis immer wert — bisher! 😞

Dieses Modell nun war die erste herbe Enttäuschung, die ich mit einem Cherry-Produkt erleben musste, und daher ging sie am Ende tatsächlich zu Amazon zurück — was ich nur sehr, sehr selten tue.

Die “haptische” Erfahrung war, wie immer bei Cherry, hervorragend. Trotzdem nervte mich von Anfang an ein sehr subtiles “hallendes” Geräusch, das die “Federn” beim Betätigen von sich gaben (vielleicht bin ich hier tatsächlich sehr empfindlich?). Die Tastatur ist vom Anschlag her leise (wichtig, falls man in einem Büro mit anderen Kollegen arbeitet), allerdings nicht ganz so leise wie meine alte Cherry MX Board 5.0 (RED SWITCH SILENT).

Was mich ein bisschen ärgert — ähnlich wie bei dem soeben erwähnten MX Board 5.0 — ist die unsinnige Beschriftung der Tastenkappen:

Diese richtet sich ganz offensichtlich an “Gamer” (der ich nicht bin) und ist alles andere als gut lesbar. Ich finde sowas ärgerlich und würde es begrüßen, wenn man optional “normale” Tastenkappen bestellen könnte.

Nun zu den wirklich heftigen Enttäuschungen, die im Prinzip alle auf der Software-Seite liegen (bevor sich jemand fragt: Ja, ich hatte sowohl Tastatur als auch Dongle zu Beginn auf die neueste Firmware aktualisiert!):

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Mechanische Tastatur “Arzopa K87” im Kurztest

Heute möchte ich kurz die “Arzopa K87” besprechen, die ich seit zwei Wochen besitze.

Es handelt sich bei der dunkelgrau-schwarzen Tastatur um eine sehr preiswerte (35 EUR nach Rabatt, der scheinbar grundsätzlich bzw. permanent gewährt wird) mechanische Tastatur, die in drei verschiedenen Modi betrieben werden kann:

  • kabelgebunden über einen (vertieft integrierten) USB-C-Anschluss (was ich sehr positiv im Unterschied zu vielen anderen, selbst teuren Markentastaturen finde, denn das schützt den USB-C-Stecker des Kabels vor dem Abgeknicktwerden), wobei das Kabel extrem lang und recht flexibel ist (anders als bei meiner Cherry-Tastatur, wo das Kabel extrem “steif” ist 😞),
  • kabellos über ein 2,4 GHz-USB-Dongle, welches direkt ohne zusätzlich zu installierenden Treiber als “Tastatur” erkannt wird und
  • kabellos über Bluetooth (leider keine Anzeige des Akkuladestands über Bluetooth, was ich sehr negativ finde!)

Nicht so schön finde ich, dass zwischen diesen Betriebsarten per am linken Rand des Gehäuses angebrachten Schiebeschalter (Verschleißgefahr!) umgeschaltet werden muss — das können andere Tastaturen besser (z. B. per “Fn-1” bis “Fn-3”):

Schiebeschalter zum Umschalten zwischen den drei Betriebsmodi (an der linken Seite der Tastatur angebracht)
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Erfahrungsbericht über Amazons Lieferservice zum Türanschlagwechsel für Kühlschränke

Vor wenigen Tagen hatten wir zum ersten Mal bei der Bestellung eines Elektrogroßgeräts bei Amazon eine Serviceleistung mitbestellt, und zwar den Wechsel des Türanschlags. Dies war ein Fehler, wie sich später bei Lieferung — ausgerechnet an einem “13.” — herausstellte.

Die Mitarbeiter, zwei Rumänen, wie ich anhand der Sprache feststellen konnte und was auch von diesen bestätigt wurde, sprachen außer wenigen einzelnen Wörtern kein Deutsch, sondern der „Wortführer“ fragte sofort nach „English?“ (aber auch dieses sprach nur einer der beiden sehr gebrochen, der andere quasi gar nicht).

Sie hatten nach eigenem Bekunden noch nie zuvor den Türanschlag bei einem Elektrogroßgerät gewechselt. Sie hatten auch keinerlei Werkzeug dabei, nicht einmal einen einzelnen Schraubendreher.

Bei dem ganzen Vorgang gingen sie unglaublich „grob“ und unerfahren vor. Schrauben wurden mit Gewalt („und aller Kraft“, ganz im Gegensatz zur alten Schrauberweisheit „nach ganz fest kommt ganz ab“) reingeschraubt — auch „vorbei“ an einem bestehenden Gewinde, wenn ich nicht eingegriffen habe. Abdeckungen wurden mit Gewalt „losgehebelt“ (und dabei teilweise beschädigt), statt ordnungsgemäß wie vorgesehen mit minimalem Kraftaufwand und ohne Schaden entfernt.

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Forcing macOS to use ISO Keyboard Type

Black keyboard, ISO style, German layout
My new Cherry keyboard

I just acquired a new keyboard, a CHERRY MX 8.2 TKL Wireless, for use with several different machines (as I use it connected to a USB switch, that is used by 4 different machines), and macOS was acting up again. The “less than” (<) and “greater than” (>) keys were at the wrong place, as was the “caret” (^) key. They had exchanged their positions, so to speak.

It turned out that this was due to the fact that the “keyboard type” was set to “ANSI,” instead of “ISO.” In theory, this should be easy to configure in macOS’ “System Settings”, however, this didn’t work for me. Many people have this issue as I found out, and sometimes there doesn’t seem to be a straight-forward solution, so I decided to wrap up these quick instructions how to force your Mac to use ISO.

The settings are contained in /Library/Preferences/com.apple.keyboardtype.plist, and you can display them as follows:

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